Стамбул 

(тур. İstanbul; англ. Istanbul)

 

            Поселения первой волны возникли на Босфорском мысе около 8 600 лет назад, то есть, ещё до образования Босфора (по теории черноморского потопа Чёрное и Средиземное моря соединились в результате землетрясения 5 000 - 7 000 лет назад) и затопления части берега. Коренным населением к началу экспансии греческих колонистов здесь были фракийцы. По преданию, когда царь Визант (то ли сын Посейдона и Кероэссы, родившейся у Ио от Зевса на Золотом Роге, то ли сын Ниса из Мегара, что звучит более реалистично) попросил у дельфийского оракула совета, где основать новую колонию, тот велел строиться «Напротив слепцов». И в удобной узкой глубокой бухте Золотой Рог с двумя природными гаванями, защищёнными от моря, появился Византий – предшественник Константинополя. А под «слепцами», похоже, подразумевались основатели соседних мегарских колоний (Астака, Селимбрии и Халкедона), которые раньше не разглядели столь выгодного, несмотря на враждебность фракийцев и дефицит питьевой воды, места. Что касается местных жителей, то они были подчинены и низведены до положения земледельческих рабов, типа спартанских илотов.

            Имея стратегически выгодное положение между Балканами и Анатолией и между Чёрным и Средиземным морями, город мог контролировать торговлю между Европой и Азией, поэтому, быстро развивался и богател. Но, по той же причине, Византий много раз подвергался осаде, за него боролись между собой Афины и Спарта. Власть Рима с 74 года до нашей эры более, чем на 200 лет обеспечила военную оборону города, хотя, и лишила доходов от таможенных пошлин. А во время гражданской войны 193 - 197 годов город подвергся осаде, разрушению всех укреплений и лишению всех политических и торговых привилегий по приказу Септимия Севера, поскольку недальновидно поддержал его противника Песценния Нигера. После этого Византий уже не смог оправиться и оставался захудалой римской провинцией, пока император Константин (правил в 306 - 337 года) не выбрал это место для создания своей новой столицы ( к тому времени Рим уже перестал быть основной резиденцией императоров).

Карта Стамбула

 

              Закладка Нового Рима состоялась осенью 324 года, причём, император Константин лично решил обозначить его границы, сразу после этого обнесённые земляным валом. Началась грандиозная «стройка века», потребовавшая привлечения денежных и людских ресурсов всей Римской империи. Новый Портовый город, контролировавший проход кораблей через Босфор, получал большую прибыль с торговых пошлин. В Средние века, практически, всю торговлю взяли в свои руки генуэзские купцы. В еврейском квартале работали прекрасные ювелиры, славившиеся умением обрабатывать драгоценные камни и металлы.

Схема метро Стамбула

               Рим перенаправил поток египетского зерна, ранее предназначавшегося для Рима. По приказу императора в Византий свозили известных архитекторов, живописцев и скульпторов, лучших каменщиков, штукатуров и плотников (их освободили от прочих государственных повинностей). Для украшения Византия везли произведения искусства из Рима и Афин, Коринфа и Дельф, Эфеса и Антиохии ... В определённом смысле преемственность культурного наследия Древней Эллады, Древнего Рима и Византии осуществлялась путём последовательных разграблений в пользу очередного главного центра власти и влияния. На этот раз – в пользу Константинополя.

               При жизни Константина было построено около 30 дворцов и храмов, более 4 000 домов знати и тысячи домов простолюдинов, новый ипподром, цирк и два театра, много бань и хлебопекарен и 8 водопроводов, начато строительство подземного водохранилища. Константин благоволил к христианским священникам и основал рядом с главной площадью Августеон храм Святой Софии, много других церквей, но, не мешал и языческим жрецам, обосновавшимся на новоримском Капитолии. И очень большое внимание уделял развитию мореходства и торговли: оборудованию удобных гаваней, строительству причалов, волноломов и торговых складов, увеличению флота.

               Не прошло и века после переноса столицы Римской империи в Константинополь, как империя разделилась в 395 году на Западную и Восточную. Западная Римская империя распалась на несколько варварских королевств в 476 году, а Восточная Византийская империя продержалась ещё, почти, тысячу лет. В течение долгого времени это был самый большой, процветающий и культурный город Европы.

                При византийском императоре Юстиниане I (правил в 527 - 565 года) была сделана попытка реставрировать империю, то есть отвоевать земли бывшей Западной Римской империи, и это даже частично удалось, но, удержать захваченные территории, всё равно, не получилось. Правление Юстиниана вошло в историю не только военными победами и разработкой нового Юстинианова кодекса римского права, но, также, самым крупным за историю Константинополя и, вообще, Византии «восстанием Ника» в 532 году и первым зарегистрированным случаем пандемии чумы. Восстание «Ника» началось на ипподроме во время скачек, как банальная потасовка болельщиков («синие» – венеты, «зелёные» – прасины), но, после казни зачинщиков обе ипподромные партии фанатов объединились против императора, припомнив ему и налоговый гнёт, и притеснение язычников. В итоге погибло около 35 000 человек, сгорело множество домов (в том числе, сильно пострадали императорский дворец и первое здание собора Святой Софии, которое сразу начали отстраивать заново, больше и пышнее прежнего). Очевидцы писали: «Сама империя, казалось, находилась на краю гибели». Бунтовщики выдвинули свою кандидатуру в императоры, Юстиниан готов был бежать, и только чудом, благодаря оперативному вмешательству одного влиятельного придворного, быстро подкупившего большинство сенаторов, восстание было подавлено. А «Юстинианова чума» попала в Константинополь по торговым путям из Эфиопии или Египта в 541 году, достигла апогея к 544 году и уничтожила около 40% населения города (по свидетельствам современников ежедневно умирало по 5 000, иногда до 10 000 человек); болезнь охватила всю территорию цивилизованного мира и продлилась, проявляясь отдельными вспышками, до 750 года.

                Следующим критическим моментом в истории Константинополя стало его страшное разграбление во время IV Крестового похода, когда погибла масса культурных ценностей, в том числе, христианских святынь. Хотя, в тот раз, Византийская империя пала не от рук сарацин, а от христианских рыцарей, спонсированных дожем Венеции. Отчасти, это была карательная экспедиция в отместку за разрушенный венецианский квартал и тысячи венецианских купцов, брошенных в Константинополе в тюрьму в 1171 году.

                 На период с 1204 по 1261 года Константинополь становится столицей Латинской империи, а православного первосвященника сменил католический. После восстановления династии Палеологов и Византийской империи, венецианских купцов в Константинополе потеснили генуэзцы. Они поселились на северном берегу Золотого Рога, в районе Галата, выстроили высокую башню и отгородились стеной. В Средние века большая часть доходов от константинопольской торговли перешла в руки генуэзцев. Более того, даже после падения Константинополя и крушения Византийской империи в 1453 году предприимчивые итальянские купцы смогли договориться с Османской империей о ненападении и свободной торговле.

                 Неприступность Константинополя вошла в легенды: за века существования город выдержил 24 осады, благодаря стенам Феодосия – лучшим оборонным сооружениям того времени в мире. Шестикилометровые укрепления образуют каменный пояс вдоль побережья Мраморного моря. Ни один неприятель не мог преодолеть могучую преграду… до 1452 года, когда город захватили турки. Стоило султану Мехмеду Завоевателю въехать в Центральные ворота, как Константинополь стал Стамбулом, то есть столицей мусульманской Османской империи. Мехмед II вошёл в город во вторник, а уже в пятницу храм Святой Софии стал мечетью Айя-София.

                Когда в VI веке император Юстиниан завершил его возведение, то воскликнул: «Я превзошёл тебя Соломон!», имея в виду храм Соломона в Иерусалиме. По приказу властителя Рим и Афины прислали для строительства восхитительные колонны, а все области империи поставяли мрамор. По легенде, императора еле-еле отговорили от безумного расточительства – Юстиниан хотел выложить пол храма золотыми плитами. Впрочем, о богатом убранстве, всё равно, ходили легенды, и свидетели утверждали, будто на одну только ризницу ушло 20 тонн серебра. На протяжении 1000 лет собор Святой Софии (Святой Мудрости Божьей) считался самым большим зданием в мире. Многие, даже, думали, что при его строительстве не обошлось без магии, таким внушительным оно казалось.

              Напротив царственного собора Святой Софии располагается неприметный вход в Цистерну Базилика – абсолютный шедевр византийской инженерной мысли. Захватившие Константинополь османы несколько десятков лет и не догадывались, что под землёй сокрыто огромное водохранилище, площадью более 10 000 м², построенное на случай осады города, а в мирное время обеспечивавшее водой Большой Императорский дворец. Поражённые величественностью интерьера османы прозвали Базилику Подземным дворцом без пола: потолочные своды и колонны отражаются в накопленной воде, создавая бесконечное пространство.

                Сарайбурну – это дворцовый район Стамбула. Именно здесь раскинулись архитектурные ансамбли всемирно известного дворца Топкапы и парка Гюльхане. Есть все основания считать Дворцовый мыс исторической частью Стамбула. Здесь обнаружены древнейшие поселения людей на территории всего города – его европейской и азиатской части.

                Самое первое поселение на землях нынешнего Дворцового мыса появилось ещё 8 600 лет назад, населяли его люди эпохи неолита. Мало что известно об этой древнейшей культуре: поселение просуществовало около тысячи лет и было смыто морскими водами, когда произошло резкое повышение уровня Средиземного и Мраморного морей. Люди переселились выше, заселили треугольник суши, врезавшийся в море, и основали поселение Лигос. В период между XIII и XI веками до нашей эры здесь, а также, в другом посёлке – Семистра – жили фракийцы. Всё, что осталось от Лигоса и Семистры, – основание стен и фундамент построек. Находятся они поблизости от дворца: ещё до эпохи султанов древние жители Дворцового мыса знали толк в выборе подходящего места для поселения. Тот, кто сумел обосноваться на мысу, контролировал судоходство по Мраморному морю и Босфору.

                 Дворцовый мыс с двух сторон защищён водой, представляя собой прекрасную естественную крепость. В античные времена в районе Дворцового мыса находились две природные гавани – Просфорион и Неорион. Обе глубоко врезались в береговую линию Золотого Рога в районе сегодняшнего Сиркеджи. Пока гавани существовали, мыс был более заметен. Когда жителям города понадобилось построить защиту от врагов, они сложили стены, сходившиеся углом на крайней точке мыса. Остатки этих стен и сегодня можно увидеть около дворца Топкапы. Сохранились они здесь лишь потому, что в 1871 году, когда велось строительство железной дороги и шёл снос городских стен, в районе вокруг дворца были запрещены любое строительство и шум, способные нарушить покой султана.

                 Гражданская война в Риме в 193 - 197 годах разрушила почти все постройки на мысу. Набеги варваров едва не довершили полное разрушение этого места. Вновь мыс начали застраивать в 324 году, когда император Константин Великий приступил к строительству новой столицы Римской империи – Константинополя, в 1453 году ставшего столицей Османской империи.

                 По мере укрепления власти султанов: расширения и расцвета Османской империи, Дворцовый мыс превратился в кварталы избранных. Название Сарайбурну (Дворцовый мыс: «Saray» – дворец, «burnu» – мыс) уже указывает на то, что здесь находится один из архитектурных шедевров Стамбула эпохи османов – роскошный комплекс султанского дворца Топкапы.

                История дворца началась после захвата Константинополя 29 мая 1493 года, когда 23-летний султан Мехмед II Фатих (1432 - 1481 года) подыскивал место для дворца , достойного его величия, как победителя. Понятно, что старый Влахернский дворец византийских императоров – запущенный и обветшавший – его не устраивал. Построили было для султана дворец на третьем холме (сейчас здесь площадь Баязид), да султан отказался в нём жить: сначала долго воевал в Европе, а когда вернулся, то дворец показался ему слишком скромным. Оказалось, что самое подходящее место для нового дворца – там, где заросли ежевикой развалины древнегреческого Акрополя. Место было выбрано не случайно: проплывающие по Мраморному морю на кораблях иностранные посланники должны были поразиться роскоши султанской обители и преклониться перед всевластием, как значилось в официальном титуле, «султана султанов, хана ханов, предводителя правоверных и наследника пророка Владыки Вселенной», а также, «императора Константинополя» – как именовался Стамбул с 1453 до 1930 года.

                Строительство начали в 1463 году, возведя Стену Султана от Мраморного моря до Золотого Рога, и она отсекла Дворцовый мыс от остального города. К 1473 году строительство было, в основном, закончено, новый дворец получил название Сарай-и Джедид-и Амире (Дворец Султана). И лишь в XVIII веке появилось современное название дворца – Топкапы-Сарайы (Дворец Пушечных Ворот).

                Если посмотреть на этот район с высоты птичьего полёта, то видно, что Дворцовый мыс, словно бы, прижат к морю площадью Султанахмет. Она так и осталась главной площадью Стамбула, и место, где она находится, носит то же наименование – Султанахмет (район Фатих). Заметно, что Султанахмет, словно бы, разделена на 2 части: на участок между  Айя-Софией и Голубой мечетью и ипподромом.

               От ипподрома до наших дней сохранились колонны и обелиски византийского периода. И тут же – довольно неожиданно – расположился Немецкий фонтан, подаренный городу и султану Абдул-Хамиду II кайзером Вильгельмом II в знак давних союзнических отношений (в основном, направленных против России).

               На ипподроме находится и самая старая достопримечательность Стамбула – правда, древнеегипетского происхождения: 19-ти метровый Египетский обелиск (обелиск Феодосия), доставленный в Константинополь из египетского города Луксор в 390 году. Можно предположить, что доставить его было нелегко: вес обелиска из бело-розового асуанского гранита – 300 тонн.

               После величественного здания Айя-Софии самая заметная достопримечательность площади – Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет, крупнейшая мечеть Стамбула. Это выдающийся памятник исламской и мировой архитектуры, а также, и один из символов города. Её построил султан Ахмед I (1590 - 1617 года), возжелавший, таким образом, вымолить милость всевышнего и прощение за Житваторокский мир 1606 года с Австрией, по которому гордые османы вынуждены были признать императорский титул Габсбургов и перестали получать от них дань.

                С первого взгляда с уверенностью можно заявить, что… мечеть и не слишком-то голубая, но, это снаружи. Названием и славой она обязана интерьеру – создаётся ощущение, будто опускаешься под воду: голубая мозаика, фаянс голубых цветов, разноцветные глубокие витражи… От всего калейдоскопического течения узоров на знаменитом мраморе Изника можно было сойти с ума, если бы не ровный свет, струящийся внутрь мечети из 260 окон. Михраб (молитвенная ниша в стене, обращённая в сторону Мекки) инкрустирован куском священного чёрного камня из Каабы, поэтому, действующая мечеть является главным местом проведения религиозных празднеств.

                 Интересная история связана с Голубой мечетью. Её окружают 6 минаретов. В своё время имам Мекки назвал Стамбул городом греха и святотатсва: мало того, что минареты Айя-Софии были пристроены на некотором расстоянии от самого здания, что нетрадиционно для мусульманского строительства, у Голубой мечети минаретов столько же, сколько у главной святыни ислама – мечети Масджид аль-Харам с храмом Каабы. Султан Ахмед, чтобы прекратить спор, отдал приказ выстроить в Мекке седьмой минарет.

                 В 1985 году Дворцовый мыс и площадь Султанахмет – историческая часть одноимённого района – занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

                 Ещё одна выдающаяся мечеть Стамбула – Сулеймание. Внимательный турист отметит сходство этой мечети с мечетью Айя-София, хоть эти два здания и разделяют тысячи лет. Однако, различия есть – они внутри. В Айя-Софии купол, подсвеченный окнами, кажется прихожанам недостижимо далёким, подобно Господу, удалённому от людей в космогонии византийского христианства. Ну, а в мечети Сулеймание купол освещают почти полторы сотни окон, благодаря чему человек, сюда пришедший, попадает в поток света, струящегося от самой вершины купола на землю.

                 Во внутреннем дворе мечети располагается мраморный фонтан для ритуальных омовений. 4 минарета в углах напоминают о том, что Сулейман – четвёртый султан после захвата османами Константинополя, а десять балконов-шерефе на минаретах символизируют, что он – десятый султан с момента основания Османской империи. У восточной стороны мечети, около кладбища, в окружении кипарисов расположены два мавзолея, где покоятся султан Сулейман I и жена Хасеки Хюррем (Роксолана).

                 Каждый день полмиллиона человек бродят по улицам Гранд-Базара, где множество своих ресторанов, источников чистой воды, мечетей, жилых домов и даже собственный некрополь. Район Гранд Базара (он же – Крытый Базар, или Капалы Чарши по-турецки) – территория на склоне третьего стамбульского холма, в старой части города, ограниченная с запада бульваром Ататюрка, а с востока – Дворцовым мысом.

                 Первые лавки торговцев Гранд-Базара появились ещё во времена султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя, 1432 - 1481 года). Султан захватил Константинополь в 1453 году, превратил его в столицу Османской империи и повелел расширить торговлю. Султан Мехмед мечтал превратить Константинополь в город, где сходятся все торговые пути мира. Понятно, что столь амбициозные планы нуждались в каком-то зримом подтверждении. Им стал Гранд-Базар – грандиозное торжище, собрание множества лавок с товарами со всех уголков света.

                Для начала султан Мехмед повелел возвести 2 бедестана, или крытые части рынка, – Внутренний Бедестан и Сандаловый Бедестан. Поначалу они отстояли друг от друга на некотором расстоянии, а между ними находились развалины церквей. Бедестаны сохранились до наших дней, это самые старые части Базара. Они же стали его ядром при султане Сулеймане Великолепном (1494 - 1566 года), постепенно обрастали новыми и новыми улицами, пока не слились воедино, и тогда уже весь этот район получил название Гранд Базар. В 1638 году здесь насчитывалось 3 000 лавок – больше, чем на каком-либо ещё рынке мира.

                Изначально он был, в основном, деревянным, а обнесли его камнем только после нескольких крупных пожаров: сначала в 1546 году при Сулеймане Великолепном, затем, в 1651 году при султане Мехмеде IV (1642 - 1693 года) и в 1710 году во время правления Ахмеда II (1673 - 1736 года). В дальнейшем Гранд-Базар часто перестраивался и расширялся, по мере того, как Османская империя разрослась на 3 континента. Но, иногда причиной перестройки становились стихийные бедствия, вроде землетрясения 1766 года и ещё более страшного 1894 году. Ветхие, давно не ремонтировавшиеся постройки Гранд-Базара складывались, словно картонные.

                 После землетрясения была осуществлена грандиозная реконструкция Гранд-Базара – крупнейшая в его истории – уже с учётом возможного повтора ужасного катаклизма. Последний большой пожар был в 1954 году: Гранд-Базар выгорел столь основательно, что восстановительные работы продлились около 5-ти лет, после чего и Гранд-Базар, и весь район вокруг него приобрели свой нынешний вид.

                 В период существования Османской империи Гранд-Базар был не только торговым, но и финансовым центром: здесь занимались, помимо оптовой и розничной торговли, ещё и экономическими и финансовыми операциями, здесь работали банки и даже действовала биржа. Ещё одна характерная черта из прошлого Гранд-Базара: вплоть до середины XIX века он был центром работорговли Малой Азии и Ближнего Востока, унаследованным ещё от византийцев. Сюда свозили пленников, захваченных на Балканах, юге России, в Африке.

                 В XIX веке текстильная промышленность Европы наладила массовое производство тканей, отобрав рынок сырья и покупателей готовой продукции у турок, и слава Гранд-Базара потускнела. К 1850 году большой рынок сократился в 10 раз. Отсюда ушли все торговцы-греки, армяне и евреи, открывшие магазины для европейцев в Пере и Галате.

                 Нынешний Гранд-Базар – во многом, средство привлечения туристов. Гранд-Базар с давних времён сохранил славу одного из крупнейших крытых рынков в мире. Почти 40 000 м² протянулись более 60-ти улиц с расположенными на них тысячами и тысячами магазинов – от крупных до совсем мелких, каждый день обслуживающих свыше полумиллиона посетителей и туристов. Они проходят на Гранд-Базар через, почти, два десятка ворот. Самые известные и заметные – центральные ворота Нуруосмание в ярком мавританском стиле, на которые нанесено изречение коммерсантов времён османов: «Бог милует того, кто посвящает себя торговле». В старину ворота открывали утром и закрывали вечером, отчего и произошло современное турецкое название рынка Капалы Чарши, или Закрытый Базар.

                 Во Внутренний Бедестан можно было попасть через северные ворота Сахафлар (Букинистов), южные Теккечилер (Шляпников), восточные Куюмкулар (Ювелиров) и западные Зеннечилер (Женских портных). Внутренний и Сандаловый Бедестаны, как и положено историческому ядру этого торгового «города в городе», расположены в центре Гранд-Базара, у них старинные сводчатые и куполообразные потолки. У Внутреннего Бедестана ещё и слава «главной сокровищницы»: здесь продаются самые дорогие старинные турецкие предметы – мебель, изделия медников и гончаров, перламутровые зеркала, инкрустированное оружие, старинные монеты, золотые и серебряные украшения.

                  Названия улиц рынка сохранили названия цехов ремесленников, работавших здесь и тут же продававших свои товары. Базар пряностей, что рядом с Новой мечетью – это смешение самых невероятных ароматов, исходящих от экзотического товара. Здесь, также, есть улица Драгоценностей, Браслетов, Мебели, Ковров, Кожи, Одежды. Гранд-Базару несколько сотен лет, но улицы приобрели индивидуальные названия только в 1927 году. Улицы – фактически, проходы между лавками – расположены в хаотичной манере, это огромный лабиринт с крышей, состоящей из множества куполов, покрытых гудроном, но, кое-где сохранивших старинные свинцовые и изразцовые крыши. Беспорядочно протянувшиеся улицы – отнюдь не дань традиции планировки восточных городов, а результат множества пожаров и землетрясений, после которых Гранд-Базар – особенно в его западной части – застраивался без всякого плана.

                  Внутренняя структура Гранд-Базара – это «кварталы» по специализации, хотя, например, ювелирные украшения, кожаные изделия, турецкая керамика и ковры продаются повсюду: это самые популярные товары. На Гранд-Базаре торгуют всем на свете: от ювелирных изделий и украшений до антиквариата эпохи Великой Порты, от изделий из кожи и текстиля до драгоценных коллекционных ковров. Тут же идёт изготовление изделий из керамики, дерева и металла, украшенного чеканкой.

                  За сотни лет торговли на Гранд-Базаре выработался особый язык лавочников и покупателей. Торг ведётся ожесточённый, но к священному удовольствию обеих сторон. Поразительный факт: воровство у торговцев – случай из ряда вон выходящий. Самое известное такое событие произошло в 1591 году, когда некий персидский торговец мускусом украл 30 000 золотых монет. Весь город был в панике, Гранд-Базар закрылся на 2 недели, подозреваемых ловили и пытали. В конце концов преступника поймали, и по этому радостному поводу султан Мурад III (1546 - 1595 года) повелел вора не мучить, а ограничиться простым повешеньем.

                 Район Бейоглу располагается в европейской части Стамбула, в окружении Босфора и бухты Золотой Рог. Северный берег залива Золотой Рог, как и весь исторический центр нынешнего Стамбула, люди начали заселять около 8 000 лет назад. Изгоняя друг друга, здесь жили фракийцы, древние греки, персы, римляне...

                  Вплоть до IV - V веков этот берег Золотого Рога считался, едва ли, не деревней, здесь раскинулись обширные пригороды Константинополя. Во время правления императора Восточной Римской империи Феодосия II (401 - 450 года) тут была возведена первая Галатская башня, после чего и весь нынешний район Константинополя, её окружающий, стал именоваться Галата. Предположительно это название происходит от греческого «галактос» – молочный: когда Константинополь ещё только строился, тут пасли коз и овец. Постепенно этот район стал важным торговым центром, заселённым европейцами – венецианцами и генуэзцами, – полагавшими, что воды Золотого Рога и Босфора будут для них достаточной защитой.

                 Сначала, в 1273 году, район Галаты был передан византийским императором Михаилом VIII (1224/1225 - 1282 года) Генуе, и та основала здесь торговую колонию. Галата богатела, и для пущей верности в XIV веке генуэзцы обнесли город крепостной стеной и построили новую Галатскую башню. В 1453 году Константинополь захватили турки-османы, генуэзцы оставили город, а их место заняли венецианцы, ставшие посредниками между османами и Европой и назначавшие в Галату своего байло. Так именовался венецианский посол в Константинополе времён Османской империи. Это была важная персона, его дворец на берегу Золотого Рога, построенный в начале XVI века, был весьма внушителен по размерам. Здание называли Венецианским дворцом, здесь жил Людовико Гритти – появившийся на свет сын байло Андреа Гритти при султане Баязиде II (1447  -1512 года) и сам, впоследствии, посол. Район вокруг дворца местные жители прозвали Бейоглу – производное от «бейолу», или «сын правителя». Старого дворца давно нет, в 1781 году был построен новый, позднее ставший итальянским посольством.

                 Посредничество венецианцев между османами и европейцами было не только чисто коммерческим. Так, именно они посоветовали султану Баязиду II заказать проект нового моста у великого Леонардо да Винчи, который предложил в 1502 году проект Галатского моста, длиной 240 метров и шириной 24 метра. Однако, ни проект Леонардо, ни другой, над которым трудился сам Микеланджело, так и не были воплощены в жизнь по одной причине: султаны не пожелали тратить громадные деньги.

                 В Средние века это место активно заселяли греки, они же и дали этому району его следующее название – Пера, что в переводе с греческого языка означает «На противоположной стороне», то есть, на другом берегу Золотого Рога. Пера – это уже значительно больший по площади район, вобравший в себя Галату. Это название быстро прижилось и просуществовало вплоть до середины 1920- х годов, когда греки массово покинули Перу в ходе принудительного греко-турецкого обмена населением после поражения Греции во Второй греко-турецкой войне 1919 - 1922 годов и заключения Лозаннского мирного договора.

                 В 1925 году название Пера было удалено из официальной переписки и постепенно забылось, тогда, как название Бейоглу распространилось, как название местности. Бейоглу – один из 39 ильче (районов) Стамбула и один из 25 его европейских районов. Так как его застройка относительно современная, то Бейоглу именуют «НОВЫМ» историческим районом, в отличие от «Старого » на Дворцовом мысу, застроенного традиционными турецкими зданиями.

                  Одно из самых популярных туристических мест Стамбула – своеобразный Арбат или Невский проспект – улица Истякляль, вдоль которой выстроились художественные галереи и витрины модных магазинов, уютные кафейни и шикарные рестораны. Улица выводит к площади Таксим, на которой возвышается памятник «Республика» – монумент, посвящённый основателям современной Турции. Ататюрк и его преемник Исмет Именю ведут народ к свободе и равенству.

                 Бейоглу спроектирован и застроен «Под Европу», и началось это в 1920-х годах, с приходом к власти прогрессивно настроенных сторонников республики во главе с Кемалем Ататюрком. Целые улицы застроены домами в популярном тогда стиле ар-нуво. К 1980-м годам эти здания, в которых некогда жил турецкий высший свет, в большинстве своём, пришли в упадок и превратились в общежития для мигрантов. В настоящее время дома перестраивают и превращают в огромные торговые центры и дорогие жилые здания. Но и здесь сохранились старинные постройки, главные из которых – мечеть Арап-Джами и Галатская башня.

                  В 1233 году, когда Константинополем владели крестоносцы и он стал столицей их Латинской империи, доминиканские монахи построили в нынешнем Бейоглу церковь Святого Павла. Её отличала квадратная колокольня, типичная для итальянской готической храмовой архитектуры. После захвата Константинополя турками-османами в 1475 году она стала мечетью, но – что удивительно и нетипично для тех времен – без малейшей архитектурной переделки по исламским канонам. В 1492 году её отдали изгнанным из Испании маврам, которые нарекли её Арап-Джами, или Арабской мечетью.

                 За долгие годы 60-ти метровая Галатская башня превратилась в один из символов современного Стамбула. Она стоит на высоком холме, откуда хорошо видна со всех улиц исторической части города. При генуэзцах она называлась Башней Иисуса, служа ориентиром для мореплавателей. Султаны переименовали её в Галата-кулеси (Галатская башня). Султан Мурад III (1574 - 1595 года), известный любитель гаремных развлечений, тем не менее, нашёл время между посещениями гарема и повелел соорудить в башне обсерваторию.

                 В 1832 году на башне была построена смотровая площадка, и она стала приносить пользу, исполняя роль пожарной каланчи и полицейского пункта наблюдения за беспорядками. Теперь это музейный объект, и для удобства посетителей в башню встроили лифт, ресторан и ночной клуб.

                 Район Бейоглу – живая история строительства мостов через Золотой Рог. Начинали ещё римские императоры, султаны строили мосты понтонные и деревянные. Нынешний мост – пятый постоянный, построенный в 1992 - 1994 годах. Он двухэтажный: на первом этаже расположены прогулочная зона и рестораны, а по второму ходят автомобили и трамваи. Галатский мост соединяет Бейоглу с основной европейской частью Стамбула, его «Старым городом».

                 Но, самое удивительное транспортное сооружение района Бейоглу – историческое метро Тюнель, чья полукилометровая ветка идёт от моста до Галатской башни. Тюнель – одна из самых старых (движение открыто в 1875 году) и самых коротких линий метро в мире (573 метра). В сущности, это даже не метро, а подземный фуникулёр, соединяющий 2 станции – Бейоглу и Каракёй.

                 Дворец Долмабахче входит в тот обязательный список исторических мест Стамбула, которые обязательно следует посетить. Роскошный дворец Долмабахче находится в районе Бешикташ на берегу Босфора. Архитектура дворца соответствует стилю барокко. Это символ заката великой Османской империи.

                 Строительство дворца Долмабахче началось в 1843 года по проекту известных архитекторов Бальян. Инициатором строительства стал падишах Османской империи Абдул Меджит. Название «Долмабахче» появилось неспроста. Причиной тому стали особенности места, где он построен. В течение длительного времени на этом месте был залив, в котором останавливались военные корабли Османской империи. В XVII веке залив засыпали землёй и устроили сад для падишахов. Назвали этот сад Хасбахче. Впоследствии, на этой территории построили деревянный дворец, ставший предшественником Долмабахче («долма» – насыпанный, «бахче» – сад). В этой резиденции президент Ататюрк неоднократно останавливался и принимал иностранных гостей.

                  Дворец Бейлербей был, также, известен, как место остановки именитых иностранных гостей в османской столице. Среди них можно отметить принца Уэльского, австрийского императора Франца-Иосифа, персидского шаха Насреддина, великого князя Николая. Растянувшееся вдоль побережья здание из белого мрамора и камня привлекает своей барочной изысканностью.

                  Изначально летняя резиденция занимала 160 000 км² и включала в себя угодья для охоты, зоопарк и сад с растениями со всего мира, который и отличает Бейлербей от других дворцов Османской эпохи: расположенный террасами сад спускается по склону от задней части дворца. Другой изюминкой Бейлербея стал туннель, ведущий из дворца в парк (ранее в резиденциях Босфора для этих целей использовались мосты). Интерьер помещений сочетает в себе западные и восточные стили: роскошные люстры из богемского хрусталя и французские часы на фоне фарфоровых изделий из Китая и Японии.

                  Босфор («Стамбульский пролив») – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным морем. Пролив обеспечивает доступ к Средиземному морю и морям большей части России, Украины, Закавказья и юго-восточной Европы.

                  Пролив простирается в длину на 30 километров, его максимальная ширина – 3 700 метров, минимальная – 700 метров, а глубина пролива достигает 80 метров. Босфор окружён множеством легенд, которые имеют свои версии происхождения названия пролива. Одна из наиболее распространённых гласит о том, что пролив получил своё название благодаря прекрасной Ио, которую Зевс превратил в белую корову. Несчастная девушка прыгнула в воду, которая, с тех пор, носит название «коровий брод» или Босфор.

                   Берега Босфора соединяют Босфорский мост, длиной более 1 000 метров, и мост султана Мехмеда Фатиха, длиной 1 090 метров. Масштабы Босфорского моста впечатляют – не только его полуторакилометровая длина, но и ширина, общий замысел постройки, а также, огромное количество транспорта, который проходит по мосту за сутки.

                   Пешеходный проход по этому символу Турции в общем и Стамбула в частности, увы, закрыт – слишком часто его пытались использовать для своих целей самоубийцы. Поэтому, пройтись по нему и ощутить величие соединения Европы с Азией не удастся, однако, есть шанс разглядеть мост с одного из берегов – того, который будет удобнее, или же попробовать охватить оба берега, но, за это придётся заплатить – проезд по мосту платный.

                   Однако, удовольствие того стоит – виды Босфорского моста не зря украшают многие открытки из Стамбула – зрелище (особенно ночью, когда мост по всей длине украшен тысячами огней) совершенно невероятное.

                   Ортакёй – известный квартал района Бешикташ. Расположен на берегу Босфора, практически, у самого известного моста через Босфор. Ортакёй и Левент, наряду с районом Нишанташи, покажут туристам яркие контрасты Стамбула. Ортакёй, также, знаменит одноимённой мечетью и роскошной набережной. Кроме того, в этом квартале работает городской рынок с большим выбором предметов от народных мастеров.

                   Девичья, или Леандрова, башня – действительно удивительная постройка, расположенная на небольшом островке в столичном районе Юскюдар. Вокруг неё ходит множество тайн и загадок, но, одно известно наверняка – существование Девичьей башни насчитывает сотни лет.

                   Никто не знает точной даты строительства башни, но, по некоторым источникам, история этой постройки уходит корнями в IV век до нашей эры. Одна из легенд, связанных с башней, гласит о юноше по имени Леандр, влююбившемся в Геро, жрицу богини Афродиты. Ежедневно он переплывал пролив, ориентируясь на огонь, который Геро зажигала на башне. Но, однажды, ветер затушил пламя, и Леандр утонул, сбившись с пути. От горя Геро бросилась с Девичьей башни... Когда город завоевали турки, старую башню снесли и построили деревянную, но, она сгорела в 1719 году. Спустя 6 лет каменная Девичья башня была выстроена заново, а в 1857 году здесь разместили маяк.

                    За эти годы башня побывала в роли сторожевой, в качестве места для сбора налогов с судов, радиостанцией, маяком и даже карантинным изолятором во время эпидемии холеры. Теперь в ней находится прекрасный ресторан и открывается великолепный вид на Стамбул.

                    Крепость Румелихисар была возведена всего за 4 месяца и 16 дней. Площадь крепости составляет более 30 000 км². В крепости 3 основные круглые башни. Ещё 13 небольших наблюдательных башен соединяют между собой дополнительные стены. В каждой из основных башен были устроены ворота. Ещё одни секретные ворота у южной башни Зиганос-паши вели к арсеналу и пакгаузам. Внутри крепости размещались деревянные казармы для солдат и небольшая мечеть, от которой до нашего времени сохранился только минарет.

                     Пушки, установленные на ближайшей к берегу башне Халиль-паши, способны были потопить любое судно на Босфоре. Таким образом, пролив попал под полный контроль турок, которые стали требовать дань с проходящих судов. Румелихисар получила прозвище boğazkesen – «перерезанная глотка».

                     Полностью своё стратегическое значение Румелихисар потеряла в XVII веке и была превращена в тюрьму, прозванную замком забвения. С 1953 - 1958 года в крепости провели реставрацию и открыли внутри крепости музей артиллерии и летний театр.

                    Если Вы окажетесь в парке под названием Миниатюрк, то у Вас будет уникальный шанс почувствовать себя настоящим Кинг-Конгом. В парке выставлены свыше 400 экспонатов, представляющих из себя здания в миниатюре, выполненные в масштабе 1: 25. Здесь представлены некоторые из семи чудес света, множество зданий, принадлежащих к историческому и культурному наследию Турции.

                    Если Вы захотите узнать какую-либо информацию о представленном экспонате, то достаточно только приложить карточку, которую выдают на входе, к специальному датчику, и он Вам тут же расскажет, что это за здание, и какая у него история. В парке работает «Экспресс Миниатюрк» – мини поезд оборудованный специально для детей – он доставит им море удовольствия, как и игровая площадка с троянским конём.

                    Нет, хоть Стамбул и кажется царством базаров и столицей мечетей, около 500 копьевидных минаретов которой поддерживают купол неба, он продолжает оставаться европейским сердцем светского государства. Жители города изо всех стараются соответствовать своей великой истории и, как завещал поэт, «желают быть достойным и гордым ликом Азии перед взором Запада».

                    Если и существуют вечные города, жизнь в которых будет продолжаться, пока люди ходят по земле, то один из них, определённо, турецкий Стамбул.